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El Michelin de Robert Parker (o los mitos más caros)

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28/11/08
Fuente: La opinión de Zamora España | Celedonio Pérez

De cómo un espabilado norteamericano y una guía francesa han puesto a sus pies a la restauración mundial. El hombre necesita mitos para diluir sus miserias. Siempre ha sido así: cosmogonías para explicar el principio del universo y teogonías para dar algún sentido al final. Desde los tiempos oscuros de la prehistoria se han tejido telas de araña inconsistentes con pensamientos abstractos, venteados con eso que hemos convenido en llamar espíritu…

Hay que explicar lo inexplicable, aunque sea prostituyendo la lógica. Ahora más. En esta época de dudas, elevamos hasta el infinito a quien tiene una cualidad singular. Estirar la particularidad hasta las nubes, por encima de la lógica, más allá de lo humano, casi hasta el ridículo. Mitos hacemos de quienes tienen una voz singular -a veces defectuosa- y de quienes corren, brincan o nadan más rápido o aquéllos que se ponen al límite, junto con una máquina, en circunstancias especiales. O de quien tiene cierta habilidad, la que sea, o ha conseguido una notoriedad que, muchas veces está sustentada en la futilidad.

De dos de esos mitos quiero escribir hoy. Del gurú del vino, de nombre Robert Parker y de la guía Michelín, la biblia de la restauración mundial. Dos fenómenos similares que tienen embobados a la vitivinicultura universal y a cocineros y propietarios de restaurantes de los cinco continentes. Y por extensión a una multitud de consumidores de paladares exquisitos que se pueden permitir el lujo de alimentarlos, después de haberlos cultivado en gustos refinados.

No se explica con el uso de la razón que porque un señor, que se supone experto aunque creo que no es enólogo por academia, que opera en Estados Unidos, una tierra con escasa tradición vinícola, coloque en su lista The Wine Advocate Rating System a un vino de la Europa más profunda con más de noventa puntos, agote existencias. Si la puntuación es 100, la cosa es seria. La bodega puede ponerse en el mercado y multiplicar por no sé cuántos su valor de partida. Eso, por cierto ha ocurrido aquí, en Toro, con la bodega Numanthia Termes, que ha pasado a manos de Louis Vuitton por un porrón de millones de euros gracias a su Thermantia, bendecido por Parker.

No es razonable que el gusto de un especialista marque tendencia hasta el extremo de hipnotizar a todos los enólogos del mundo que, espoleados por sus jefes, los bodegueros, acaban haciendo un vino muy similar, siempre al gusto de Parker para buscar un hueco en el Top 100. Es verdad que la D.O. Toro se ha beneficiado de la “tiranía Parker” y de su profecía de que en 2012 la calificación de calidad zamorana va a estar por encima de las populares Rioja y Ribera, pero eso no significa que moralmente sea defendible que un solo gusto tenga tanto poder. El peligro está en la uniformidad y también, por qué no decirlo, en el riesgo de desviaciones interesadas.

Lo de la guía Michelin es también un fenómeno digno de estudiarse por los universitarios de Psiquiatría. Los restaurantes de letras más brillantes de todo el mundo rezan por conseguir estrellas concedidas por una publicación de tapas rojas que airea una marca de ¡neumáticos! Y cómo no, claro, cocinan una carta al gusto de los inspectores gastronómicos que supuestamente deben ir ¡una vez al año! a comer a los lugares que califican y a los que no se exige, que se sepa, especial preparación. Esta “cocina opresora” que propugna la guía más famosa del mundo sirve a los estrellados para fijar precios “indecentes” que pagan, increíblemente, con amplia sonrisa quienes van a comer a estos lugares de privilegio que, más increíblemente aún, marcan tendencia culinaria.

No me digan que no nos gustan los mitos. Lo que pasa es que además de mitómanos somos tontos y cómodos y dejamos a unos pocos que decidan por nosotros. De esos se aprovechan cuatro listillos. ¡Nos cae bien. En esto y en otras tantas cosas!

Written by danroc

28, noviembre 2008 a 3:29 pm

Publicado en noticias

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